A pedido de meu xará de Ribeirão Preto Fabiano Brino, venho aqui divulgar este evento que será de um nível muito bom e ainda gratuito, só quem organiza eventos tem idéia do esforço e do trabalho que o povo de lá está tendo em prol da arte, parabéns amigos e podem sempre contar comigo para somar no bonsai.
Um grande abraço e desejo todo o sucesso possível à vocês.
Essa é uma planta que eu comecei com o objetivo de fazer um chokkan, a espécie foi escolhida porque no momento foi a que achei mais interessante para tal.
Sua estrutura de galhos finos e brotos era farta, então decidi começá-la somente com os mesmos, vê-se que deixei bastante galhos com o intuito de retirar, ou não, algo no futuro, mas que seja algo farto para ter escolha e não precisar de técnicas afins para ter galhos em lugares necessários.
Depois da primeira intervenção ficou com 85cm de altura e 50cm de largura de base de copa, seu nebari fica com 16cm, afunilando o tronco em seu ápice para uns 6cm.
Um mês depois q recebi a planta, comecei o trabalho retirando galhos e limpando o tronco, depois de uma semana aramei, depois de 20 dias, retirei os arames, que já a estavam marcando, daí tracionei os galhos mais teimosos, até hoje.
Neste espaço de tempo perdi a conta de qtas desfolhas parciais já fiz, com intuito de compactação de folhagem dos galhos, sempre cortando as folhinhas para maior bifurcação, e tenho tido resultado satisfatório.
A parte superior da copa, os últimos 4/6 onde será totalmente fechado, e ainda n está, esconderá as cicatrizes das grandes filiais cortadas, se prestarem atenção ainda as verão.
Me perdoem por n ter fotos anteriores, mas vcs imaginam uma árvore destas em pré bonsai quando chega crua , não???
Vamos as fotos pela sequencia de trabalho:
Foto feita em fevereiro de 2008
Final de março de 2008
Coloração outonal em junho de 2008
Em julho de 2008, meio do inverno...brrrFinal de agosto de 2008.
Agosto de 2008.
Primeiro envase em agosto de 2008 (entrada de primavera)
Em janeiro (pleno verão) de 2009.
Detalhe do jin apical trabalhado com formão.Vista lateral esquerdaTraseira da planta.Lateral direita.
Vista superiorVista frontal
Vista lateral direita
Traseira
Lateral esquerda
Vista frontal.
Com a autorização de meu amigo Harry Harrington da bonsai4me, eu traduzi este texto no qual achei muito interessante e contém muitas dicas no qual pode nos passar despercebido, além de mostrar as várias funções da calda sulfo-caucica assim como quebrar alguns mitos.
O texto original está aqui, caso queiram tê-lo na íntegra, em inglês.
Por Harry Harrington
Ao longo dos anos tenho visto, ouvido e lido muitos mitos sobre a calda, mas porque há tanta invenção, desinformação e quase mística em torno deste produto químico eu não sei, mas parece-me que se origina a partir de literatura antiga de bonsai.
O que é a calda sulfo-caucica?
É um líquido com mau cheiro que bonsaístas passam na madeira morta a fim de produzir uma distintiva cor branca. Não se pintará uma madeira colorida, mas simquando a mistura seca, sendo alvejantes, mancha a madeira com um branco pálido.
Foi originalmente desenvolvida para pulverização de inverno (fungicida e inseticida) e utilizado para as árvores durante o inverno para matar qualquer resíduo de bolores, fungos e insetos ou ovos. Em primeiro lugar, foi desenvolvida durante meados do século 19 para controlar mildio sobre videiras em vinhas francesas . Desde o início dos anos 1900 para o 1940, foi utilizado e amplamente produzidas numa base comercial, até que ela foi superada pelos mais novos e mais eficientes produtos químicos.
Como o Lime Sulphur funciona para manchar a madeira de uma árvore? A mistura produz uma certa quantidade de dióxido de enxofre (SO2), tal como seca (dependente da temperatura ambiente, a solução é mais quente pois seca, maior o volume de dióxido de enxofre, que é produzido). O dióxido de enxofre é um conservante conhecido ainda utilizados na vinificação e indústria de frutos secos onde é utilizada para a sua capacidade de matar micróbios e bactérias.
O dióxido de enxofre é também conhecido como um redutor, isto é, na presença de água, é capaz de descolorir / remover as cores de materiais permeáveis que entrem em contacto com (o dióxido de enxofre é ainda utilizado em algumas indústrias de papel alvejante e tecidos delicados, tais como roupas).
O efeito do branqueamento do dióxido de enxofre não é permanente, no entanto, após a exposição ao oxigênio (no ar), o material é branqueado e lentamente oxidados , e a cor ou pigmento de origem naturais do material marcado retorna.
Esta é uma das razões pelas quais deve ser aplicado várias vezes à madeira morta do bonsai, garantindo que ele fica branco.
Pelo teor de enxofre não é um líquido agradável . Sem dúvida que deve ser tratado com respeito. Use luvas quando aplicá-lo. Armazená-lo fora do alcance das crianças. Use uma máscara facial caso você use-o como um spray. Se você engolir qualquer solução ou receber em qualquer dos seus olhos, procure assistência médica.
Onde obter Lime Sulphur?
Atualmente, o único lugar que você vai encontrar calda sulfo-caicica líquida é em viveiros de Bonsai ou online através de empresas de bonsai. É um produto relativamente barato e uma pequena garrafa durará muito tempo.
Apenas uma vez vi um bom guia para produzir o seu próprio lime sulfur que implica ebulição de hidróxido de cálcio e enxofre e que lhe permita ferver por algumas horas. Dado o custo de obtenção dos ingredientes, o perigo deste processo, bem como o facto de que é extremamente fedorento, não vale a pena tentar produzir seu próprio!
Materiais necessários para a aplicação de calda sulfo-caucica para madeira morta de bonsai.
Juntamente com o calcário, o enxofre, vai exigir uma placa separada. Despeje uma pequena quantidade de calcário o teor de enxofre na solução do prato ou recipiente. Não aplique o cal e o enxofre diretamente da garrafa, uma vez que irá estragar a mistura.
Você precisa usar uma superfície coberta ou velha para trabalhar, pois podem haver salpicamento das pincelada ao aplicá-la no local.Vai manchar quase tudo o que entra em contacto com ela.
Você tem de trabalhar fora. Lime enxofre é muito picante até que secam, não aplicá-lo em ambientes fechados!
Utilize um pincel para aplicar na madeira morta. O tamanho exato da escova que você necessita dependerá do tamanho e complexidade da área à aplicar, mas geralmente um velho pincel de 1cm ou menos é necessário. Vale a pena encontrar um velho pincel, se possível, eu acho que as cerdas das escovas baratas tendem a se desintegrar rapidamente com os efeitos combinados da superfície áspera morta e ao efeito da calagem enxofre sobre a cola utilizada para anexar as cerdas. Ou então você pode gastar muito tempo cuidadosamente removendo cerdas da madeira morta!
A escova pode ser limpa com água e sabão se feito imediatamente após o uso. No entanto, se deixados secar, tornará o pincel inutilizável.
Finalmente, alguns panos ou papel absorvente (rolo de cozinha / tecido) em mãos para absorver vazamentos e excesso.
Um Guia Prático de Aplicação de calda sulfo-caucica para a Bonsai.
Não importa se a madeira morta é fresca e acaba de ser criado (a partir de madeira viva) ou que tenha sido deixado secar por um tempo. Você verá que o novo morto viçoso não levará muito bem a tintura como é com os mais velhos, mas mais uma vez, não é necessário esperar após criar madeira morta.
Em segundo lugar, tal como mencionado anteriormente, a umidade (água) é necessária para o dióxido de enxofre ter um efeito de branqueamento ou coloração. Madeira seca leva muito mais tempo para alvejar e em alguns casos, podem reter parte do original amarelo / vermelho cor da mistura.
Se a madeira já não é de estar no exterior com tempo chuvoso, pulverize cuidadosamente com água.
É necessário limpar o excesso antes de aprontar o solo ou em áreas circundantes de madeira viva e casca. Isto porque o lime sulfur também lixívia do solo e da casca. Não é porque irá “matar” a árvore ou danificar as raízes.
Obviamente, uma grande quantidade de calcário de enxofre no solo não é uma coisa boa para a saúde da árvore, mas esta deve ser mantida em perspectiva. Uma pequena quantidade não vai envenenar a árvore. Em muitas ocasiões tenho feito em raízes mortas (como mostrado nestas imagens) e caiu no solo, porém foi executado com absolutamente nenhum prejuízo para a saúde da árvore. Se você está preocupado que muito cal e enxofre tenha entrado no solo, basta limpar para fora com a água a vontade.
Se a casca da árvore receber a calda, como pode ser visto na base da árvore na imagem acima, basta utilizar alguns panos molhados para limpar o excesso.
O recém aplicado da árvore acima, é mostrado apenas horas após a aplicação. Como pode ser visto, a madeira não é tão branca quanto deve ser o efeito alcançado e isso é normal para uma primeira aplicação. Outras aplicações irão garantir que a madeira morta se destaque bem em relação à madeira viva em relação a cor.
Além disso, a calda produz uma cor branca, sem tom ou variedade, não pode fazer madeira morta muito plana e bidimensional. Ser capaz de escurecer a calda, permite que o artista produza uma aparência de profundidade e uma terceira dimensão à pintura na madeira.
As arestas exteriores deste tronco foram pintadas com calda pura e, em seguida, como já pintou mais profundo e mais profundo na cavidade, acrescentei algumas gotas de tinta preta para a mistura de calda para produzir uma cor mais escura constantemente.
Lime sulfur pode ser colorido com uma variedade de ingredientes e algumas experimentações são necessárias. Todas as tintas à base de água irão funcionar bem, mas evite usar qualquer coisa à base de óleo, uma vez que não vai misturar com a calda. Geralmente apenas uma pequena quantidade de tinta preta é necessária para o acabamento se tornar uma cor cinzenta. Para uma mais natural cor “madeira”, tente ocres ou tintas queimadas.
Para uma abordagem mais “natural” de corantes, você pode usar diluído (em água fervente) chá de folhas, café instantâneo granulado ou moer para produzir tons ocre. Para tons cinzentos pode utilizar madeira ou cinzas de cigarro, misturado na calda ou aplicado à madeira após estar seco.
Devido à natureza da calda, não é possível aconselhar as misturas exatas ou receitas, a experimentação é necessária. Sempre permitir que a pintura seque antes de julgar os resultados de seu trabalho!
Usando a calda como pulverização de inverno para Bonsai
Lime Sulphur ainda tem as suas utilizações como uma lavagem de inverno bonsai. Misturar Lime Sulphur a água a uma taxa de aproximadamente 1:25 – 1:50 e pulverizar sobre o tronco e galhos para matar qualquer insetos, bactérias ou fungos. Enxaguar fora da superfície do solo e pote com água depois de remover qualquer coloração temporária que o diluído pode causar (Esta é meramente por razões estéticas). Eu uso uma solução de inverno apenas nas minhas árvores deciduas porém eu entendo que alguns entusiastas também usam em suas coníferas; as agulhas podem, no entanto, ter uma cor branca temporária que desaparece na primavera.
A menor taxa de diluição (aproximadamente 1:25) com a água é útil para a limpeza e brilho do tronco das árvores com casca lisa. Basta pulverizar a solução na casca, deixar secar e torna-se uma cor leve e brilhante. Mais uma vez, por razões estéticas lavar qualquer excesso da solução que cair na superfície do solo ou do vaso.
Por acaso eu descobri que pulverizar árvores com uma lavagem diluído no inverno é uma excelente forma de diminuir a atração do meu bonsai às aves. As aves têm um bom senso de olfato também! Tenho encontrado uma vez que, se a calda é pulverizada, logo que as primeiras aves vêm para alimentar em torno do seu bonsai e no inverno, eles imediatamente aprendem que o seu bonsai não tem cheiro apetitoso e não irão retornar para a alimentação ou tomar uma banho para o restante do inverno e primavera.
E por favor, antes de condenar esse conselho, o cheiro do enxofre dissuade qualquer alimentação muito antes que um pássaro queira ingerí-lo.
Finalmente. A calda sulfocaucica realmente preserve madeira morta?
Sim e Não.
Lime Sulphur mata todos (ou pelo menos a maioria) as bactérias que causam a degradação e a deterioração da madeira que nós conhecemos como “podridão”. Também produz temporariamente ambiente hostil contra as bactérias. No entanto, os efeitos anti-bacterianos e anti-fúngicos da calagem enxofre é relativamente curta em comparação ao seu efeito de branqueamento. A maioria dos entusiastas terão visto a madeira começa a ficar verde e o apoio de bactérias dentro de um período relativamente curto de tempo.
Este curto prazo exige que a proteção seja aplicada anual ou até mesmo a cada 6 meses para garantir que todos os restos de madeira (se tal for necessário) e para manter a maioria das bactérias e fungos fora.
Não só é o efeito anti-bacteriano relativamente curto, mas ela só tem um efeito sobre as partes da madeira morta que é capaz de acessar. Como já foi discutido, só é capaz de permear a madeira de uma árvore a uma certa profundidade (dependendo da densidade e condição). Embora seja capaz de matar bactérias na superfície da madeira e, possivelmente, a uma profundidade de alguns milímetros (sobre uma madeira macia), algumas camadas de madeira permanecerão desprotegidas.
Se as bactérias são capazes de acessar as camadas de madeira que não podem (por exemplo, embora fissuras ou rupturas na integridade da madeira morta ou através expostos apenas para o solo), a podridão continuará ininterruptamente.
Em resumo, calda sulfo-caucica não pode e não deve ser considerado como um conservante que irá proteger de podridão ou quebra. Embora seja capaz de preservar áreas rasas ou finas de madeira morta por um período de tempo, não é um método fiável de podridão e prevenção.
Para a madeira dura e densa de Juniperos e Pinus, é provavelmente suficiente, uma vez que estas madeiras são naturalmente resistentes à podridão. Em espécies com madeira macia como o ligustro, Bougainvillea e mais espécies caducifólias, podem ser utilizados alguns outros produtos auxiliares para preservação da madeira.
Este é o resultado de um yamadori de quintal, estava no jardim de minha avó e estava atrapalhando o paisagismo, pelo menos eu achei, então tive que retirá-la para ela.
Era bem maior, mas com a redução antes de retirá-la do chão ficou assim em 13 de julho de 2008:
Já com alguma redução e reenvasada num escorredor:
No dia 16/09/08 já foi para o sol pleno, até então estava em meia sombra:
Início de trabalho de estruturação em 26 de setembro de 2008:
Frente pretendida:
No dia seguinte já trabalhei os jin pela segunda vez:
Em 30 de janeiro de 2009:
Mais uma desfolha parcial e melhor estruturação:
E agora eu a envasei num vaso de Jorge Ribas, com um esmalte discreto na borda, além de dar uma escurecida na madeira morta:
Vista da traseira
Vista frontal
Esta é uma contribuição do professor Rock Júnior, onde nos indica as diretrizes mais básicas e utilizadas para toda a vida, até para quando sabermos se podemos não utilizá-las de acordo com o trabalho proposto, mas isto já é uma outra história.
Esse é um tópico muito importante na didática do bonsai, pois facilita consideravelmente o aprendizado e formação de um conceito artístico. Principalmente pra nós ocidentais que temos uma maneira bem diferente de percepção da natureza e do mundo à nossa volta.
Essas proporções foram utilizadas inicialmente pela escola japonesa e foram inspiradas pela natureza e baseadas nas árvores que impressionavam, tanto pela beleza quanto pela idade ou forma.
Assim sendo qual é o nosso objetivo? Atingir as proporções e características das árvores realmente velhas e impressionantes da natureza:
• A altura ideal do bonsai é aproximadamente 5 a 6 vezes o diâmetro do tronco em sua base (Isso antigamente, hoje em dia há uma tendência para uma proporção mais compacta de 2 a 3 vezes o diâmetro do tronco).
• O ideal é que o tronco possua uma forma cônica marcante, ou seja, grosso na base, afinando gradativamente até o ápice. E caso tenha movimento, é interessante que ocorra no seu primeiro terço inferior (no tachiagari)
• É mais interessante que o primeiro galho esteja situado próximo no final do primeiro terço inferior do bonsai ( tachiagari).
• Os galhos devem estar dispostos de forma alternada, em alturas diferentes, diminuindo de comprimento e diâmetro da base para o ápice, seguindo o seguinte padrão: se o primeiro galho originar-se do lado direito, o segundo (galho de fundo)deve ser posterior, o terceiro (denominado segundo galho) do lado esquerdo, o quarto (galho frontal) ligeiramente à frente e assim sucessivamente. A distância entre os galhos deve diminuir à medida que se aproximam do ápice.
• O ideal é que nenhum galho deva originar-se diretamente na parte da frente do tronco, cruza-lo ou cruzar com outro galho .
• Nos troncos sinuosos é importante os galhos estejam posicionados na na parte externa das curvas.
• As raízes devem originar-se simetricamente em toda circunferência do tronco, tomando uma orientação radial (nebari).
• O ideal é que o vaso final possua comprimento correspondente a aproximadamente dois terços da altura (medida da borda superior do vaso ao ápice) ou largura do bonsai, o que for maior.
• A altura do vaso deve ser menor ou igual ao diâmetro do tronco em sua base.
Basicamente são estas as diretrizes, ocorrendo algumas variações em determinados estilos (por exemplo, as regras para o tamanho e altura do vaso no estilo cascatas são diferentes, e a maioria das proporções listadas não se aplica aos bunjin).
Completando este post gostaria de acrescentar uma citação do bonsaísta Antônio Castro em um outro post no blog do Vinícius, que mostra a minha opinião acerca do assunto regras, mas quem tiver tempo e interesse e quiser dar uma olhada nesta postagem citada por mim, vale a pena:
“As “regras”/directrizes são importantes para nos nortearem e apenas isso…devem ser conhecidas para que melhor percebamos (em determinadas situações) quais as suas vantagens para valorizar um qualquer exemplar….contudo nunca devem ser consideradas como “um absoluto” da nossa criatividade, devem ser aplicadas se possível de forma expontânea e com “peso e medida”…são sem dúvida alguma importantes, seja qual for o quadrante escolhido, não se limita à vertente Nipônica..”
Esta planta foi iniciada no evento de 2007 na Nippon Bonsai, à principio tive pitacos muito importantes de Regina Suzuki e Mestre Osamu Hidaka, de lá pra cá ela foi se formando da forma no qual eu pretendia, como foi minha primeira planta da espécie, adorei trabalhar com a mesma pois se adaptou muito bem às condições climáticas de minha cidade e se mostrou uma planta muito bondosa. 
No evento em 18/11/2007, seus primeiros trabalhos:
Opinião de Hidaka-san:
Mãos-à-obra:
Resultado da primeira intervenção:
Aqui ela está utilizando da técnica escorredor+mamadeira há mais de um ano, 30/01/2009:
Foto atual 19/03/2009:
Detalhes do shari:
Esta plantinha foi adquirida em produtores de topiarias, de lá para cá foi feito um trabalho de seleção de troncos para estruturação, daí foi feito um projetinho por mim e minha esposa (se eu deixar ela de fora estarei encrencado), então ela foi se ajeitando com podas e aramagens constantes.
Primeiro trabalho em 18/06/2008:
Em 10/09/2008:
Em 19/12/2008:
Em 30/01/2009:
Seu último trabalho em março de 2009:
A organização é um show a parte esperado de Rock.
